家乡卾东多山，连绵不断，层峦叠嶂。山上多树，松枫栗杉，杂然相生，以松为最。松树，乡亲们俗称枞树，每年夏秋，连雨天后，山间的精灵——枞菌，便露出芳踪。闲来的农人，挎篮寻山，采摘枞菌，餐桌上就有了一道山珍。

枞菌又名枞菇，主产于两湖及川渝、云贵等地。其名称，叫法不一。较为诗意的要数《舌尖上的中国》中的“雁来蕈”。雨后的马尾松林阴潮湿处，常常可见小伞一样的枞菇，如蓬勃的春笋，顶着松针，钻出地面。夏初呈黄褐，秋末多为乌青。按时令，秋末为上，论形态，半展为佳。

“三月枞菇四月蛆，五月枞菇堆成堆”。枞菇应时而生，极易腐败，身影来去匆匆。想尝到鲜味，可要与时间赛跑。雨势一收，不待全住，邀约拾菌的伙伴便往山上跑。拾枞菇是农家少年的欢乐，闲余时光，常被大人派活儿，大人们怕误农事，鲜少参与。汪曾祺《跑警报》中，“飞机响时，有人还蹲在山沟里采青头菌”，让我想起昆明人的另类个性和菌子的魔力。

石头旁，树底下，荆棘丛生处，有松针覆盖的地方，是孩子们打扫的主要“战场”。“找到一个！”一声喊，众人投去眼热的一瞥，加紧了搜寻步伐。找到枞菇后，小心翼翼，不亚于寻到了“五品叶”。拨开杂草，掰下菇蒂，吹去泥沙，轻放入篮。若是临时遇见，没有盛具，则掐一根长茎青草，穿过菇伞，糖葫芦似的提在手中。

温湿相宜时，枞菇成片散布，一捡便“堆成堆”了。不过这种光景我只碰到过一回。大多时候捡到十来个，串成一两串，刚够烧碗汤。一次，费半天劲儿，跑了两面山坡，仅捡回七八个，小的还像颗纽扣，短短的一串儿，喜滋滋提回家，央求在厨房里忙活的母亲给我做汤。“这么点儿怎么做？丢给鸡吃算了……”“在山上到处跑，也不怕蛇和蜂子！”母亲嘴里满是嗔怪，手里却没有停歇。洗净，起锅烧油，在爆菜籽油里打两个滚儿，浇上半瓢井水，烧开加入盐和猪油，起锅前放点园里的韭菜或小葱，一股草木鲜气，不可名状，氤氲厨间。这菇香，在物质匮乏的岁月里，香甜了儿时的馋梦，齿颊留香。

时光如河，静静流淌。这些年东奔西走，我品尝过的菌类食材无数，而若论人间至味，则非枞菇莫属。云南的鸡枞干巴，东北的榛蘑松茸，大别山的花菇“鸡蛋黄”诸菌，味美，独特，但跟枞菌比起来还差点意思。“除去巫山不是云”，妈妈的味道，入魂。

枞菇做法多样。在乡下，与辣椒同炒，与腊肉合蒸，与土鸡猪肉共炖，烧菜，汆汤，浇面皆宜。滑嫩、爽脆、清新、鲜甜，滋味口感丰富。因无人工种植，鲜味天然。“好的食材只需简单的烹饪”，便有着无穷的魅力与神韵，往往是菜刚上桌，便被一扫而空。相传在元朝皇家食用的“春盘面”里，就以它作为佐料。宋人杨万里食蕈后，遥襟甫畅，逸兴遄飞，题诗赞曰“响如鹅掌味如蜜，滑似蒪丝无点涩”“崧羔楮鸡避席揖，餐玉茹芝当却粒”。

“九月枞菇胜老鸡”，鲜枞菇不耐贮存，但“山人自有妙计”。母亲不知哪里淘来法儿，用当季榨出的菜籽油反复熬炒，加水烧开转小火咕嘟，不时翻拨，直到锅中熬成深褐色，汤汁浓稠。熬制出来的枞菌，色泽乌黑透红，异香扑鼻，鲜美无比。待凉透装入煮沸消毒的玻璃瓶中，放冰箱冷藏，随吃随取。

每当在家碰到吃枞菇，母亲总要讲广为流传的关于吃的段子。某老汉一生贪吃，弥留之际，辗转而未肯去。其家人百般询问，老汉吊着一口气，幽幽道：“你们到山上找找，做碗枞菇汤，我吃了好去……”枞菇之味美，竟至如斯。

“中国好空气，英山森呼吸”。近些年，家乡大做旅游文章。山水，空气成为卖点，本地山珍身价大涨。黄州武汉等城市的老饕们，为了这一口鲜，常结伴而来。赏了山水，尝了山珍，润了肺，洗了眼。醉了游客，乐了乡民。听说一众武汉客，在山中农家饭庄用餐将毕，突然发现厨房里有枞菇，不待问价，便急忙吩咐让店家清炒了一大盆。甫一端来，香气引得众人起而喧哗，斯文尽去，风卷残云，一通海吃，成为了一时之笑谈。

“望得见山，看得见水，记得住乡愁”。故乡的味道，有脚力，跟你到山高水长；故乡的记忆，有钻劲，深入到骨髓心房。无论你是在远走他乡，还是在本地长留，夏初至秋末，总有一缕菇香，香在心的深处，历久弥新。

通讯员：谢良民

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